和平饭店最辉煌的部分一直保留着，在最大的那个“丰”字形的交叉点上的圆形穹顶是整个饭店令人印象最深刻的部分，这处八角形的大堂原先被一个商场占据，并分割成两层，而美丽的穹顶也一直被封闭了近60年，那上面大多是旧有的，包括玻璃和Art Deco的装饰图案。

　　曾被称为“远东第一楼”的沙逊大厦——包括今日和平饭店主体建筑在内、隔南京东路对峙而立的两幢建筑，自1920年代由英籍犹太人维克多·沙逊爵士倾资建成，即被认为是老上海繁华年代的象征。历经三年的全面修缮，这一建筑体中最辉煌的部分——和平饭店终得重新开张，而作为第三次全面修缮的最大成果，和平饭店八角大厅的玻璃穹顶得见天日。在此之前，这个美丽穹顶曾被全面“幽禁”了近60年。

　　这里应只是老和平饭店“丰”字形结构的一个角落，四个旋转门对着四方，总觉得那是带着起笔与落笔的毛笔字的“丰”字才对，因端口处多有些休息处，甜品屋或者尚未知晓的设施做了点睛。和平老店新开，底下的新式武器总是一样一样要慢慢往外掏。不过在酒店里面，你完全对“丰”这个字没有概念，只觉得是长长的走廊两侧有着数不清的通道，且个个通道总有着些似与不似之间的时光剪影。就好像站在图书馆，许多排书架端端正正在你面前，明明是四四方方的路径，你却总是要自动一头扎进，就此迷失了。

　　客房区域可能是对现代奢华倾斜最大的一部分，你依然能看到许多Art Deco的东西，主要在通风口上，装饰复杂的花纹多取自老和平饭店的旧有图案，房间的家具略略具有古典的格调，但并不矫情，依然符合酒店大多数商务客人的需要。虽然使用液晶电视机，但特别做了模仿旧日风格的电视立柜。不过采用先进而标准设计的整个卫浴间则完全遵循现代人的喜好，除了那只装饰着繁复的铜质猫脚的腰形浴缸。这点确实令人欢喜，相信我，无论你如何对古典装饰艺术和古典建筑垂涎不已，但泡澡的时候绝对只想到闭上眼睛，纯粹放松一下。

　　或许需要好像设计公司HBA(Hirsch Bedner Associates)和建筑师事务所AAI一样，他们在建造之前花了多过半年的时间来考察资料，征集旧有的记录和黑白照片，他们走进3年前那个被分割，扭挤，涂改，遮挡的和平饭店时，应是更不知所措，晕头转向，不仅晕在空间，也晕在时间上，他们好像考古学家在黄泥地里默默地清理着那些细碎的骨骼，踏平和平饭店的每一个角落，倒是杀出一条血路，为我们拼凑出一幅昔日的图画，将一个更适合现代人居住的和平饭店呈现在面前。

　　和平饭店最辉煌的部分一直保留着，在最大的那个“丰”字形的交叉点上的圆形穹顶是整个饭店令人印象最深刻的部分，这处八角形的大堂原先被一个商场占据，并分割成两层，而美丽的穹顶也一直被封闭了近60年，那上面大多是旧有的，包括玻璃和Art Deco的装饰图案，以及作为饭店标志的灵缇犬。虽然地面都是复原的，边上的通风口上的铁艺花饰也是新的，但是地面的马赛克花纹是根据许多的资料图片加以模仿的，而通风口的图案也是在老和平饭店出现过的，一切格调未动。

　　一个世纪后的今天，拨开花岗岩的包裹，和平饭店的内里，腐靡不再，奢华依旧。墙上镜框里是褪色的旧上海街景，顶上是缓缓转动的老式黄铜吊扇，四周悬挂气焰尽息的万国旗，空气里有着丝丝缕缕的陈年气息。在这里，连缝隙中都透出旧上海的味道，每一样物品都是有来历的。